После установки доборных элементов на стену, приступают к монтажу панелей сайдинга.
Проще всего их монтировать на глухую стену. Однако большинство зданий имеют более сложную конструкцию, оконные и дверные проемы. В результате требуется подрезка.
Основные правила:
Специалисты компании Вестмет рекомендуют использовать циркулярную пилу с диском для резки фанеры.
Диск лучше установить наоборот, тогда задняя сторона зубьев не будет рвать хрупкий винил. Не стоит резать установленным наоборот диском другие материалы, поскольку это небезопасно.
Возможна резка двух элементов одновременно, но при этом нужно следить, чтобы диск пилы проходил обе поверхности насквозь.
Чем холоднее температура окружающего воздуха, тем медленнее должна быть скорость вращения пилы.
Лучше начинать разрез с замка и заканчивать ответным крючком.
Защитные очки обязательны!
В случае резки ножницами по металлу, следует избегать полного смыкания лезвий ножниц, тогда край среза будет ровным.
Соединяя панели внахлест, нужно обращать внимание, чтобы замки и ответные крючки на замках были отрезаны на одном уровне.
Для отпиливания многослойных замков используют ножовку по металлу, а для вырезания однослойных частей – ножницы или плотничный нож.
Нож держите крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы он не соскочил на пальцы другой руки.
Чтобы отрезать нужную часть ножом, достаточно надреза. Затем можно отломить деталь, просто раскачивая ее.
Резка
Установка сайдинга
Первую панель задвинуть в принимающий желоб углового профиля, если монтаж начинается от угла. Если монтаж начинается от дверного проема, нужно задвигать планку в принимающий канал J-профиля.
Достаточно зацепить крюком сайдинга замок стартовой полосы и тянуть ее вверх до защелкивания. Нельзя тянуть слишком сильно, иначе можно изогнуть зацепление. Важно проверить, заперт ли замок по всей длине стартовой полосы и скользит ли панель в замке свободно.
Затем следует сдвинуть рядовую планку от угла так, чтобы между кромкой и дном принимающего канала вертикального доборного элемента оставался температурный зазор. Ширина температурного зазора рекомендуется производителем в инструкции по установке.
Крепить сайдинг нужно от центра к краям. С учетом необходимости чистого напуска следующей панели, крайний крепеж, гвоздь, саморез или скобу, нужно устанавливать за 10-15 см до края.
Требуется не допускать провисания на одном конце. Это следует проверять каждый раз перед установкой следующей. Незначительный провис или перекос одного элемента приведет к искривлению всей обшивки. В идеале проверять отсутствие перекосов лучше с помощью ватерпаса или уровня.
При креплении последующих элементов к стене или обрешетке, следите за отсутствием провисания другого конца. Необходимо соблюдать равномерность натяжения от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня — чем он длиннее, тем лучше.
Установка первой рядовой панели сайдинга: 1 — угловой профиль; 2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести; 3 — рядовая сайдинговая панель; 4 — стартовая полоса.
Чтобы отделка выглядела красиво, следует избегать соединения внахлест хотя бы со стороны фасада, либо располагать их ступенями с интервалом 60-70 см. Места нахлеста специалисты компании "Вестмет" рекомендуют менять через каждые два ряда и избегать их расположения около оконных проемов.
Вертикальные стыки должны быть на одном уровне на двух рядах как минимум.
Горизонтальные линии рядов должны совпадать на всех углах с линиями на противоположной стене здания.
Расположение на стене мест пересечения
сайдинговых панелей «внахлест».
При наличии на стене внешних объектов (труб, траверс электрических линий и т.д.) нужно вырезать отверстие, повторяющее контуры сечения объекта. Размер вырезанного контура должен превышать фактическое сечение препятствия на 5 мм с учетом температурного расширения. Полученное отверстие будет большим, что скажется на внешнем виде стены, однако и вертикальный шов стыковки тоже будет один.
В качестве альтернативы, можно использовать специальные аксессуары, либо компенсировать температурное расширение длиной виниловой вставки. То есть, в месте препятствия использовать небольшую по длине панель, состоящую из двух частей, в которой вырезать отверстие точно по размерам объекта. В таком случае на облицовке будет маленькое отверстие и три вертикальных шва стыковки.
Если препятствие имеет значительный диаметр, важно следить, чтобы уровень панелей до и после препятствия оставался одинаковым. В противном случае неизбежно несовпадение последующих рядов сайдинга и образование щелей.
Стыковка с обрамлениями оконных и дверных проемов: планку под проемом нужно подрезать на ширину оконного проема плюс две величины горизонтального температурного зазора, по одному зазору в каждую сторону. В этом случае концы сайдинга после обрезки войдут в принимающий желоб J-профиля, и при этом останется пространство, достаточное для температурных расширений. В случае установки вместо J-профиля виниловой доски, потребуется при расчетах учитывать ее толщину.
Вертикальный температурный зазор учитывается при глубине выреза.
Установка сайдинга возле проемов: 1 — боковой профиль; 2 — нижний и верхний профили; 3 — рядовая панель; 4 — «зацепы»; f, k — горизонтальный и вертикальный температурные зазоры.
Оформление выступающих объектов
Для устройства нижней обвязки можно использовать недорогой J-профиль. Соединение нижней обвязки и первой рядовой панели обеспечивают зацепы, т.е. крючки на J-профиле. Если в рядовом сайдинге низкий вырез, нужно подшить деревянную рейку.
При отсутствии в конструкции J-рейки крючка, или если для обрамления используется виниловая доска, применяют дополнительный профиль (завершающую рейку).
При бюджетном варианте завершающий профиль не ставится. Под вырез подводят рейку. Отличие этого метода состоит в большем отгибании зацепов, от чего элемент становится в распор. Распор не должен быть слишком сильным, чтобы не мешать температурным расширениям.
Верх проема окна или двери обрабатывается так же, как и низ.
Установка в узких местах: а - сгибанием; 2 — с отрывом доборного профиля.
Монтаж в узких местах может осуществляться двумя способами:
При достаточной ширине вертикальной вставки, сайдинг просто подгибают и вставляют в направляющие.
Второй способ применяют, если вставки очень короткие: одну из направляющих демонтируют полностью или частично (зависит от длины направляющей), а затем вставляют рядовую панель.
В обоих случаях требуется подрезка с учетом двукратной ширины температурного зазора, иначе они могут деформироваться.
Сверху стены, когда монтаж рядовых панелей практически закончен, остается состыковать обшивку с карнизом или софитом. Делается это при помощи специальной подкарнизной планки. Ее можно изготовить из обычной, подрезав по месту монтажа.
Последняя панель устанавливается также, как под оконным проемом.
Под карнизом крыши устанавливают завершающий профиль, J-рейку или несколько профилей.
Затем от целой рядовой панели отрезается замковая часть: ширина оставляемой части определяется расстоянием от замка предпоследней до дна желоба завершающего профиля за вычетом вертикального температурного зазора. Нижняя часть пробивается пуансоном для образования зацепов, которые должны располагаться напротив замков предпоследней планки.
Панель с «зацепами» вставляется в замок предпоследней, а ее верхняя часть вводится в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки. Для верхней панели никаких дополнительных крепежей не предусматривается.
Установка под карнизом или софитом: 1 — завершающий профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — угловой профиль; 4 — карниз; 5 — крыша; 6 — подкарнизная (резаная) планка; т— измерение требуемой высоты подкарнизного сайдинга.
От нескольких целых рядовых панелей верхнюю замковую часть можно отрезать до начала монтажа всего сайдинга, тогда можно не покупать стартовые полосы и вместо них использовать эти замки. Однако сначала надо промерить высоту стены и прикинуть, как ляжет обшивка на стену. Особое внимание нужно уделить местам под оконными проемами и под карнизом. Будет лучше подрезать сайдинг по плоскости форм-фактора, но если линия разреза попадет на замковую часть, загнать верх планки в завершающий профиль будет трудно. Зацепление можно будет сделать, но стоит заранее продумать и немного изменить местоположение стартовых полос — приподнять или опустить их.
Сайдинг, Водосток
