Сайдинг, ВодостокКровельные материалы
Сайдинг, Водосток
Ремонт цокольного сайдинга при повреждении отдельных панелей требует демонтажа поврежденного участка обшивки. Но если панели обычного винилового сайдинга выводятся из зацепления с соседними панелями и доборными элементами с помощью монтажного крюка, то для цокольного этот метод неприемлем. Фасадные панели - более прочные и менее гибкие, на них обычно выдавлен рисунок, создающий дополнительные ребра жесткости.
Действуя монтажным крюком, можно сломать замковое соединение прилегающих неповрежденных панелей. В связи с этим для цокольного сайдинга применяется иной способ демонтажа.
В рядовой сайдинговой панели, которая нуждается в замене, с помощью молотка и долота вырубается «окно», как показано на рисунке. После этого ударами снизу руками по панели она выводится из зацепа с замками соседней нижней панели. После этого нижнюю часть поврежденной фасадной панели можно вынуть, так как она более ничем не закреплена.
Чтобы удалить верхнюю часть панели, сначала гвоздодером следует вытащить крепежные элементы (гвозди, саморезы). После этого саму верхнюю часть также можно снять. Если это не удается, то крюки замков, на которых держится удаляемая панель, нужно срубить. Делается это долотом, причем обрубаются только крюки поврежденной панели!
Демонтаж цокольной панели в ходе ремонта облицовки.
Для монтажа новой панели цокольного сайдинга на месте поврежденных предусмотрено два способа. Один требует использования специального ремонтного комплекта, тогда как для второго дополнительные материалы не нужны.
Производители цокольного сайдинга считают схему ремонта фасадных панелей с применением ремкомплекта «постоянной», а вторую схему - «временной». Но в российских условиях более простая и дешевая вторая схема часто используется с расчетом на длительный срок службы замененных панелей.
Выбор за вами, но ниже мы будем именовать эти две схемы ремонта цокольного сайдинга в соответствием с инструкциями производителей - соответственно «постоянной» и «временной».
В соответствии с «постоянной» схемой, в первую очередь подрезаются все верхние крюки замкового соединения новой цокольной панели. После примерки на место отсутствующей панели может понадобиться также подрезка боковых замков.
Фасадная панель должна свободно входить на предназначенное ей место. Если этому мешают приливы на тыльной стороне, то их тоже необходимо подрезать.
Далее понадобится кулачковая шайба, входящая в состав ремонтного комплекта. Это элемент из металла или прочного утолщенного полимера с отверстием, сдвинутым относительно центральной оси (см. рисунок). Внутрь отверстия вставляется полая ось, а в нее - заклепка, с помощью которой шайба крепится к цокольной панели. Длина оси должна быть равна высоте замкового крюка.
Через меньшее отверстие на кулачковой шайбе продевается виниловая леска. При ее натяжении шайба, соединенная с панелью сайдинга заклепкой, должна без помех поворачиваться вокруг оси.
Натяжение осуществляется на следующем этапе монтажа. Сначала цокольная панель с приклепанными к ней шайбами, крепится к стене. Нижние крюки соединяются в замок с панелями следующего снизу ряда. Делать это инженеры компании «Вестмет» рекомендуют в соответствии с обычными инструкциями по монтажу фасадных панелей.
Далее нужно закрепить новую панель сверху. Это не очень просто, поскольку щель между новой панелью и соседней оказывается узкой. Ее можно немного расширить - например, отогнув верхнюю (неповрежденную) панель черенком молотка. После этого крепеж наживляется с помощью гвоздодера - гвозди вставляются в его зев и забиваются добойником - длинной полосой из стали. Делать это лучше в паре - один работает гвоздодером, а второй - добойником.
По окончании фиксации панели распорки из щели убираются и наступает последний этап - натяжение лесок. В результате кулачковые шайбы проворачиваются и вступают в зацепление с замком верхней цокольной панели. Сами лески при этом обычно обрываются.
Кулачковые шайбы - единственный предмет из ремкомплекта, который требуется для замены панели цокольного сайдинга по «постоянной» схеме. Если ремкомплекта нет под рукой, шайбы можно изготовить из пластика самостоятельно.
Монтаж панели в ходе ремонта цокольного сайдинга по «постоянной» схеме.
«Временная» схема заметно проще. На новой панели сайдинга наполовину подрезаются замковые крюки в верхней части. Это несколько затрудняет ввод новой панели в зацеп с замками панели верхнего ряда. Произвести крепление в замок можно с помощью длинного узкого куска стали - например, хорошо подходит для этой цели тупое долото.
После закрепления панели в замок ее необходимо зафиксировать гвоздями или саморезами. Поскольку гвоздевая планка по этой схеме монтажа недоступна, крепление производится сквозь панель. Делать это напрямую нельзя во избежание трещин - поэтому специалисты компании "Вестмет" рекомендуют просверлить точно посередине панели у верхней кромки, скрытой от глаз, отверстие диаметром в 3 раза больше диаметра самореза или гвоздя и именно через него вбивать или ввинчивать крепежный элемент.
Фиксировать панель следует неплотно - таким образом, чтобы шляпка касалась внешней поверхности панели, но не прижимала ее к обрешетке или стене.
«Временная» схема ремонта фасадных панелей.
При ремонте доборных элементов, лишенных рисунка (J-профилей, угловых профилей) применяются те же методы, что и при ремонте винилового сайдинга.
Ремонт угловых элементов с рисунком производится по аналогии с панелями цокольного сайдинга, так как эти угловые профили представляют собой обрезанные по размеру и согнутые под прямым углом цокольные панели.